2020-08-12 12:33:05
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善于制定标准的欧洲善饮者，将佐餐的葡萄酒总结出了红肉配红酒、白肉配白酒的经典规律。而拥有五千年历史的中国人在用什么酒来佐餐方面则要比欧洲人细致得多，不同的美食与美酒CP，上至朝堂、下至百姓，都有着自己的坚持与倔强。
古人的下酒菜
下酒菜在中国的历史上是随着美酒一起诞生的，文献能够考证最早的下酒菜是南北朝时的《齐民要术》文中所说的鲤鱼脯，称其“过饭下酒，极是珍美”。想想也是，鱼脯做下酒菜，它不香吗？
要说位尊九五的历朝皇帝是否也好下酒菜，那文献中也是有记录的：宋朝的宋孝宗酒瘾发作，叫上了宫内值班的周必大一起喝酒，下酒菜中“羊肚”一词赫然在列。
中国历史上公认最伟大的诗人李白还有一个酒仙的外号，对于下酒菜这位诗（JIU）仙在诗中“跪进雕胡饭，月光明素盘。”有了清楚的描述。我来给大家解释一下哈：跪坐自己脚丫子上，吃干净了一大盘茭白——素炒茭白，这个下酒菜够素！
但是你如果认为诗（JIU）仙大人喝酒只有蔬菜搭配，那就太天真了。李白在《梁园吟》中写道：“玉盘杨梅为君设，吴盐如花皎白雪。 持盐把酒但饮之，莫学夷齐事高洁。”看看，杨梅蘸着吴盐才是李白大人心中至高的下酒菜，听着也高雅，哪像那个只知道拿肉下酒的昏君一样粗鄙。
说完了好素雅的李白大人，再来看看身兼诗人、酒徒与美食家多重身份的苏东坡。据好事者统计，苏翁传世的三百多首诗中，“酒”字出现了90余次，那句“明月几时有，把酒问青天”更是妇孺皆知。但要说这位发明了“东坡肉的老先生喝酒时最好哪口，《后赤壁赋》中有解：“今者薄暮，举网得鱼，巨口细鳞，状如松江之鲈。顾安所得酒乎？……于是携酒与鱼，复游于赤壁之下。”鲈鱼，清蒸亦美味！
名人的下酒菜
一个人到底有多嗜酒，从他的下酒菜中就可以窥知一二，一枚鸭蛋，半只苹果，乐趣只在于美酒，下酒菜仅仅是个陪衬，甚至是单单是个形式而已。
不知道大家注意到了没有，文人大多好酒，不好酒的也喜用笔描写好酒者，鲁迅好友郁达夫就曾说过鲁迅：“他的酒量不大，但总爱喝一点。”其笔下孔乙己“茴香豆的写法”记录的就是一个落魄的酒鬼书生，殊不知其实这是他在映射自己的最爱——茴香豆这味下酒菜曾经出现在包括《孔乙己》、《在酒楼上》等多部作品里。
我最喜欢的一位作家叶广芩是一位叶赫那拉氏后裔，笔下对满清遗老下酒菜的描写我印象最深刻的一位就是“二姐夫可以不吃饭，但是一定要喝酒，一枚杏就能下一瓶竹叶青。”
型男胡军，银幕上的铮铮铁汉，生活中的善饮者，自爆与爱人的结合就是因为俩人都好喝酒，曾经一次喝下16瓶啤酒，更是私下里表示舔锈铁钉也能下酒。
属于我们自己的下酒菜
花生仁是中国白酒下酒菜的硬通货，但是你知道吗，不同类型的白酒都有属于自己的最佳拍档哦。
酱香型白酒
作为酱香型白酒的代表，红色壹号酒香突出，幽雅细致，酒体醇厚，回味悠长，清澈透明，色泽微黄。此类白酒应当佐以重酱及清淡的下酒菜来调和白酒的口感：中式酱香牛小排能够让色壹号的酱香更加突出，口感更加浓郁，同时保留了悠长的酒香回味；而清爽的拍黄瓜则能够利口回甘，让红色壹号的酱香味更富层次。
五粮液为代表的浓香型白酒芳香浓郁，绵柔甘洌，香味协调，入口甜，落口绵，尾净余长，佐以煮毛豆最佳。煮毛豆可以用植物的清香收尾，调和口腔中浓郁的酒香。毛豆中富含的不饱和脂肪酸，其中人体必需的亚油酸和亚麻酸不仅让酒香层次分明，还可以改善脂肪代谢，可谓既可口又健康。
老北京人都爱喝两口的二锅头必须要用酱肘子来配，而且最好是天福号的。清香型白酒能够让猪肉的醇香更加突出，搭配饮用则甘之如饴，既顺应了清香型白酒的豪迈，又不失老北京的饮食文化传统。
白酒的下酒菜不仅蕴含着中华饮食文化的精髓，而且也是传承中华文化的重要载体，适量饮酒，合理佐菜，在这个疫情反复的夏天，让我们在家中多了一份可以从容沉浸的理由。
